La fast fashion: stop ou encore?

Vous n’arrivez jamais à trouver une vendeuse disponible pour vous conseiller dans un magasin de la fast fashion ? C’est normal et voulu. L’emploi du temps des vendeuses est strictement réglementé et celles qui s’attardent trop avec un·e client·e reçoivent un blâme. Deux anciennes employées témoignent de cette pression constante. Une styliste de maroquinerie qui dessine près de cent sacs par an, déplore le manque de créativité du secteur.

Keystone - AP Photo/Jessica Gow

La fast fashion que nous achetons en Europe, est le plus souvent produite à l’étranger. Dans son entreprise de mille ouvriers à Casablanca, Hichem Mghirbi fabrique des vêtements à la fois pour la mode jetable et pour des marques de luxe. Cette année, Filmod fête ses vingt-cinq ans d’existence et son patron a pu constater l’accélération des cadences de fabrication, la réduction des délais de production et la pression sur les prix. L’industrie marocaine du textile ne pourra, selon lui, résister qu’en montant en gamme. Et la récente crise du Covid-19 semble lui donner raison.

RTS - Catherine Erard

Sur les chaînes de confection, Saïda s’est longtemps occupée de la fourrure. Aujourd’hui elle a des problèmes respiratoires et l’usine de Tanger pour laquelle elle travaillait depuis 25 ans a brusquement fermé en début d’année. Elle n’a reçu ni son dernier salaire, ni aucune indemnité de chômage. De plus, elle a réalisé récemment que son employeur, tout en ayant encaissé ses cotisations sociales, ne les avait pas versées. Elle ne bénéficie plus d’aucune couverture médicale.

AFP - Mehedi Hasan / NurPhoto

Des machines à tricoter transformées remplissent l’appartement de Valentine Ebner. Elles permettront de fabriquer localement des pulls sans couture, créés par de jeunes stylistes. Du côté de Product DNA, Robin Cornelius met en place une traçabilité de toutes les étapes de production d’un vêtement. La petite marque de vêtement durable Loom de Julia Faure, n’a pas souffert des semaines de confinement. Pourtant, selon elle, les marques durables ne peuvent pas être une alternative à la fast fashion, la seule solution serait d’acheter moins d’habits.

AFP - Thomas Samson

La plupart des vêtements de la fast fashion qui arrivent dans l’usine de tri de Texaid sont en trop mauvais état pour être proposés à la seconde main. Ils finiront en laine d’isolation. Mickael Emmenegger, est responsable du développement durable dans l’usine de Schattdorf. Il aimerait développer la valorisation du textile usagé. L’élaboration d’un fil épais et grisâtre issu de vieux textile est en phase de test. Il permettrait de faire des tapis à l’esthétique discutable. Aujourd’hui, aucune économie circulaire n’existe pour le textile.

AFP - Mariama DARAME